Jaki rower do jazdy miejskiej ?

Hej,
Uwielbiam jeździć na rowerze i chciałbym sobie kupić jakiś rowerek do jazdy miejskiej. Nie jestem jakimś "frirajderem " i po krawężnikach i schodach skakać nie zamierzam   Jako, że miałby to być tylko rower na miasto i do spalenia tłuszczyku myślałem o jakimś tanim badziewiu z tesco czy innego marketu i znalazłem jakiegoś "górala" za 200zł i za 289zł. Pytanie czy taki rower wytrzyma jazdę po mieście ? Ważę 80kg Nie chciałbym wydawać góry kasy, bo to się mija z celem. Może coś podpowiecie ?
Pozdrawiam
Krzysztof

Osobiście odradzam. Jeździłem kiedyś przez jakiś czas na takim "fullu" z marketu i nie wspominam go zbyt dobrze. Porównując do obecnego, tym razem już markowego roweru, czyli Kross Level A4, dziwię się, że tak długo wytrzymałem na tym pierwszym...
Jeżdżę rowerem do pracy, oraz czasem w dłuższe trasy jakieś  3 lata, codziennie, oczywiście w sezonie i jak dotychczas mogę mówić o nim tylko w superlatywach. 

Polecałbym ci przeznaczyć na sprzęt jakieś 800-1000zł i kupić już coś konkretnego i nie pchać się w marketowe "rowery".
Np. taki Kross Level A2, może trafisz z poprzednich roczników. Jest to sprzęt warty swojej ceny.

szukaj starych rowerów na allegro, jest po zimie wysyp.
Np z dziś, mam na tej samej ramie swój, inny osprzęt (ten miałem w poprzednim, też jest ok)
http://allegro.pl/rower-bianchi-spillo-classic-757-i1543454909.html

coś mi się zdaje, że dołożę troszkę grosza i kupię jakąś Meride czy cuś w podobie

Powiem Ci, że do jazdy miejskiej najlepszy rower to na cieniutkich oponkach (tzw. "glizda" - pozwala na szybkie rozpędzanie się, z powodu małych oporów) i z tak skonstruowaną ramą, by jeździć w pozycji wyprostowanej. A i warto zamontować sobie przy takim rowerze tak zwany koszyk na "piwo", taki koszyk baaardzo się przydaje (nie tylko do przewozu tego napoju )

Rower na miasto - moje wskazówki


1. Cienkie opony - cienkie opony = niższy opór toczenia. Przekłada się to na mniejsze straty energi podczas jazdy. Na miasto nie jest potrzebny jakikolwiek bieżnik w rowerze - opony typu slick dadzą rade w 100%.

2. Możliwie duże kola - najlepiej 28", jeśli jesteś niższego wzrostu to 26". Obręcze obowiązkowo zaplecione na piastach z dobrej klasy łożyskami kulkowymi, dobrze przesmarowanymi lub łożyskami maszynowymi.

3. Dobór ramy - często bagatelizowany element, za duża rama jest niewygodna przede wszystkim w wsiadaniu, za mała powoduje paradoksalnie wzrost wagi roweru (o tym niżej) - niższa rama = dłuższa sztyca do siodła, dłuższa odległość między główką ramy a mostkiem. W necie można bezpośrednio znaleźć wykresy wzrost / długość rury podsiodłowej. Bardzo przyjemnym akcentem są poziomie haki (lub semi-poziome, skośne cofające się ku tyłowi). Broń boże pionowych, do takich bez napinacza nie podchodź...

4. Waga - im lżejszy, tym lepszy. Wagę można redukować przez kupowanie lżejszych elementów wykonanych z aluminium (w tym kluczowych - ramy, obręczy, sztycy pod siodło, korby, widelca). Ciężki rower ciężej rozpędzić (potem już idzie:P) za czym idzie większy wydatek energetyczny.

5. Dobór przełożenia. Na miasto całkowicie wystarcza jeden bieg (jak w składaku). Dlaczego? w większości miast nie ma super przewyższeń, jednobiegowa piasta z tyłu powoduje redukcję wagi (patrz punkt 4) - brak przerzutek, ważącej "choinki" zębatek, linki do przerzutki, manetki do zmiany biegów, krótszy łańcuch. Przełożenie na start proponuję 1:2,4 (jeden obrót korbą równa sie 2,4 obrotu kołem). Takie przełożenie nie jest męczące, pozwala już uzyskać dobra prędkość na krawędzi kadencji / jazdy siłowej. Przełożenie to, zależnie od preferencji można uzyskać w kilka różnych sposobów, np stosując zębatki (przód/tył): 42/17, 38/16, 32/13, 28/12. Zębatki według preferencji wizualnych. Z czasem jak nabierzesz wprawy w ewentualnych podjazdach, a mięśnie ogarną takie przełożenie to możesz je stopniowo zwiększać, podwyższając w ten sposób "top speed". Bardzo dobrze by było by korba i zębatka z tyłu dobrane były pod "grubszy" łańcuch, zapewniając jego większą wytrzymałość.

6. Prosta kierownica - łatwa kontrola nad rowerem, dobrze by była w miarę wąska (tak by ramiona były najwęższym miejscem patrząc od frontu). Umożliwi Ci ona przeciskanie się między autami, kierownica 46-50 cm na początek jest rozsądnym wyborem.

7. Hamulec - w wersji tańszej zwykły v-brake, w wersji droższej tarczowy dobrej klasy (hydrauliczny) - koniecznie z przodu! dlaczego? hamowanie przednim kołem jest efektywniejsze niż tylnym. Oczywiście kwestia przyzwyczajenia się, na początek można jeździć z oboma.

Pozostałe elementy to kwestia gustu, nie zapomnij o światełkach i według przepisów "nieprzeraźliwym sygnale dźwiękowym" (oczywiście można to zastąpić donośnym, jakże modnym obecnie krzykiem "uwaga n*******m").

Ostatnia kwestia to dobry u-lock (duuuuuża i ciężka kłódka służąca do zapinania roweru), polecam kryptonite keeper na początek jeśli zamierzasz parkować w miejscach podwyższonego ryzyka wystąpienia osobników chcących przywłaszczyć sobie rower...

PS: dawno nie spłodziłem tak długiego posta 

nie zapomnij o światełkach

A właśnie, jak to wygląda prawnie - zwykłe "odblaski" wystarczą? Fakt, mój rower jest złożony pod bardziej terenową jazdę (w sumie wszystko Deore LX i XT), ale często np do szkoły się nim przejedzie.

4. Waga - im lżejszy, tym lepszy. Wagę można redukować przez kupowanie lżejszych elementów wykonanych z aluminium (w tym kluczowych - ramy, obręczy, sztycy pod siodło, korby, widelca). Ciężki rower ciężej rozpędzić (potem już idzie:P) za czym idzie większy wydatek energetyczny.

Rama chyba z tego najważniejsza, składam obecnie sobie drugi, ale na ramie stalowej (dostałem nieco zjechany za darmo), i różnica jest... masakryczna W jeździe również, święta prawda o rozpędzaniu (a na mieście dość ważna sprawa żeby szybko odzyskać prędkość). Ale na wymianie samej kierownicy na aluminiową sporo wagi stracił.

Ostatnia kwestia to dobry u-lock (duuuuuża i ciężka kłódka służąca do zapinania roweru)

A tu druga spawa wychodzi, do miasta lepiej mieć piasty i siodełko zapinane na klasyczne śruby. Zaciski - kwestia jednego ruchu i kół nie ma.

A właśnie, jak to wygląda prawnie - zwykłe "odblaski" wystarczą? Fakt, mój rower jest złożony pod bardziej terenową jazdę (w sumie wszystko Deore LX i XT), ale często np do szkoły się nim przejedzie.

Teoretycznie według kodeksu każdy rower powinien mieć takie odblaski. Dodatkowo w nocy oświetlenie aktywne - przednie koloru białego a tylne czerwonego (stałe, nie migające! choć i tak każdy jeździ na migającym)

Rama chyba z tego najważniejsza, składam obecnie sobie drugi, ale na ramie stalowej (dostałem nieco zjechany za darmo), i różnica jest... masakryczna W jeździe również, święta prawda o rozpędzaniu (a na mieście dość ważna sprawa żeby szybko odzyskać prędkość). Ale na wymianie samej kierownicy na aluminiową sporo wagi stracił.

Rama wbrew pozorom nie jest najważniejsza, mając odpowiednio sztywną ramę stalową na cienkich rurkach będzie ona lżejsza niż aluminiowa (sprawdzone). Najważniejsze są komponenty typu korba (mam Dura Ace, w porównaniu ze starą korbą stalową zgubione aż 1,2 KG wagi!), obręcze i widelec.

Cytuj

Ostatnia kwestia to dobry u-lock (duuuuuża i ciężka kłódka służąca do zapinania roweru)

A tu druga spawa wychodzi, do miasta lepiej mieć piasty i siodełko zapinane na klasyczne śruby. Zaciski - kwestia jednego ruchu i kół nie ma.

Oczywiście - najlepiej zastosować nietypowe nakrętki - z wpuszczonym TORX, okrągłymi z zewnątrz - nie ma szans takich otworzyć zwykły złodziejaszek oczywiście są jeszcze bardziej fikuśne jak trójkąty, pięciokąty, siedmiokąty ale to już przerost formy nad treścią. W przypadku braku takich piast należy pamiętać by przypinając rower przekładać także U-Lock przez obręcz

Tylko że my tu gadu gadu a dobry u-lock przekracza kwotę którą autor wątku chce wydać na cały rower.

Może i singlespeed nie jest złym pomysłem...

7. Hamulec - w wersji tańszej zwykły v-brake, w wersji droższej tarczowy dobrej klasy (hydrauliczny) - koniecznie z przodu! dlaczego? hamowanie przednim kołem jest efektywniejsze niż tylnym. Oczywiście kwestia przyzwyczajenia się, na początek można jeździć z oboma.

Ale po jakiego grzyba hydrauliczna tarcza w mieszczuchu?  V-ki, albo nawet U-brake dadzą radę.

Ja szosę z 6rzędowym napędem złożyłem za 150zł(rower 100zł na allegro + 50zł na renowację) Przy niskim budżecie najłatwiej właśnie o szosóweczkę, albo trekinga, czy holendra. Zapomnij o góralach z marketu z pięknymi atrapami amortyzatorów.Na zdatnego do jazdy górala trzeba wydać chyba conajmniej z 800zł. Na zdatną do jazdy szosę 150-200zł

Co do przerzutek, używam zawsze wszystkich, zmieniam bez przerwy biegi, jak czuję przewyższenie, nawet lekkie to redukcja i zwiększam obroty. No, ale co kto lubi, ja na single-speed bym nie wytrzymał.

Czy hamulec przód/tył zależy też od rozłożenia masy na ramie. Nie mniej hamulec + linka nie waży pół kilo i można sobie na ten luksus pozwolić.

Polecam noski, bardzo przyjemna sprawa, koszt założenia to ok 50zł z przesyłką (komplet pedałów pasujących z aluminium + noski plastik).

Ale po jakiego grzyba hydrauliczna tarcza w mieszczuchu?  V-ki, albo nawet U-brake dadzą radę.

"dali radę także rok temu w smoleńsku".

Wikrap sprawne hamulce to podstawa, od ich sprawności zależy bezpieczeństwo prowadzącego.
Jak dla mnie możesz jeździć nawet bez, Twój wybór. Opisałem co powinno uważałem za słuszne. V-brake przy odpowiednim ustawieniu hamują bardzo dobrze, jednak czasami warunki na drodze nie pozwalają na efektywne ich użycie. Rower MIEJSKI jest też bardzo częstow używany do dojazdów jesienią / zimą / wiosną, gdzie mokre obręcze znacznie zmniejszają sprawność hamowania.

Przy hamulcach tarczowych jest możliwość użycia dużo "chudszych" obręczy, nieprofilowanych pod hamulce v-brake i cantilever.

Przy hamulcach tarczowych jest także dużo większa tolerancja na krzywienie felg, co jadąc po dziurawych drogach prędzej czy później się zdarzy. W przypadku nawet bardzo uciążliwego felgi z tarczowym dojedziesz do celu, ze szczękowym niekoniecznie.

Polecam noski, bardzo przyjemna sprawa, koszt założenia to ok 50zł z przesyłką (komplet pedałów pasujących z aluminium + noski plastik).

Agree. Noski przyjemne, choć dużo bardziej porządane są pedały SPD które ja bym polecam. W nich czuję się pewniej niż w noskach, bardziej naturalny jest też odruch wypinania się z nich niż wysuwania nogi z ciasno ustawionych "nosków". Choć jak sam wiesz, noski to koszt 50 zł, SPD to 100 pedały + ~200 buty.

W kwestii V-brake, mocno się ostatnio zdziwiłem jak podmieniłem klocki shimanowskie na takie 'za 5zł' z rowerowego. Te za 5zł uginają się tak że klamkę można spokojnie do kierownicy docisnąć, guma można wręcz powiedzieć że jest miękka. Shimano (komplet od Deore) trzeci rok trzymają przy takim średnio intensywnym używaniu, no i twarde, koło staje pewnie. No i zdecydowanie kwestia ustawienia.

Co do pedałów - mam SPD (PD-M323), ale nigdy nie miałem do tego butów. Bardzo wyczuwalna jest różnica w jeździe?

Przy hamulcach tarczowych jest także dużo większa tolerancja na krzywienie felg, co jadąc po dziurawych drogach prędzej czy później się zdarzy. W przypadku nawet bardzo uciążliwego felgi z tarczowym dojedziesz do celu, ze szczękowym niekoniecznie.

Tarczę też można skrzywić, bardzo łatwo...


Ja na koszty swojego roweru nie narzekam, łącznie z poprawkami ok 350zł mnie kosztował. W tym sezonie tylko klocki dokupiłem na przód i śmigam na uczelnię.

Roznica jest kolosalna. To tak jak przesiasc sie z windows mobile na androida 

Najpierw zaklopotanie jak do tego podejsc, potem pierwsze porazki, potem juz z gorki. Jazda w spd daje dziwne poczucie integracji z rowerem, pozwala lepiej wykorzystywac technike jazdy - stopa jest caly czas w tej samej pozycji, ruchy sa calkowicie powtarzalne, przex co po pewnym czasie wyrabiaja sie prawidlowe miesnie do jazdy rowerem i okreslone miesnie przy powtarzalnosci ruchow lepiej sie wyrabiaja.

Druga zaleta jest mozliwosc podciagniecia pod siebie roweru (wskoczenie na kraweznik nawet przy 45km/h ).

Trzecia i ostatnia zaleta to mniejsze straty energi, niwelujesz nimi martwe ulozenie nogi na pedale - mozesz pracowac miesniami w obu cyklach pedalowania - pchajac w dol i ciagnac do gory.

Potem juz sie glupio czuje czlowiek bez spd.

---

Połączone: Kwiecień 05, 2011, 19:59:28

---

Globalbus imo tarcze trudniej skrzywic niz obrecz ilu userow tyle opinii.

---

Połączone: Kwiecień 05, 2011, 19:59:28

---

Globalbus imo tarcze trudniej skrzywic niz obrecz ilu userow tyle opinii.

Nie, po prostu doświadczenie, obręczy nie wymieniałem jeszcze nikomu, a tarcze już paru osobom owszem. Zależy też jakie obręcze, najłatwiej to je pokrzywić jak ktoś nie trzyma odpowiedniego ciśnienia w oponie (najedzie sflaczałą oponką na krawężnik i już jest problem)

Wikrap sprawne hamulce to podstawa, od ich sprawności zależy bezpieczeństwo prowadzącego.
Jak dla mnie możesz jeździć nawet bez, Twój wybór. Opisałem co powinno uważałem za słuszne. V-brake przy odpowiednim ustawieniu hamują bardzo dobrze, jednak czasami warunki na drodze nie pozwalają na efektywne ich użycie. Rower MIEJSKI jest też bardzo częstow używany do dojazdów jesienią / zimą / wiosną, gdzie mokre obręcze znacznie zmniejszają sprawność hamowania. Poza tym autor tematu nie ma na celu wydania dużej sumy pieniędzy a hydraulik to jednak wydatek.

Przy hamulcach tarczowych jest możliwość użycia dużo "chudszych" obręczy, nieprofilowanych pod hamulce v-brake i cantilever.

Przy hamulcach tarczowych jest także dużo większa tolerancja na krzywienie felg, co jadąc po dziurawych drogach prędzej czy później się zdarzy. W przypadku nawet bardzo uciążliwego felgi z tarczowym dojedziesz do celu, ze szczękowym niekoniecznie.

Owszem hamulce są ważne. Ale to jest rower miejski, a nie do jazdy po alpach Moc hamowania zależy od klocków głównie. Na Authorach 3cc wyhamujesz w błocie, deszczu, śniegu i wszystkim. Jedynie w zimę jak się obręcze oblodzą może być problem, ale na pewno nie w mieście. Po zamoczeniu obręczy moc hamowania nieznacznie spada. I tak da się zablokować koło. Poza tym spada też przyczepność opon, także jest to nawet in plus, że moc hamulca spada. V brake porządny na przód wystarczy, a jeśli już tarcza, to max 160mm i mechaniczna, by było taniej. Np. bb5 Tarcze hydrauliczne w rowerze miejskim to totalny bezsens

Argument o ciężkości obręczy- no tak, odczujesz 40 gram różnicy na obręczy(bo przeciętnie o tyle się różni V-brake/disc) a nie odczujesz, że hamulec waży 2 razy więcej?
Argument o krzywieniu obręczy- No comments. Miałem podrzędne obręcze dm-18 i po 2ch latach latania na hopach i startów w górskich maratonach miałem po ok. 5mm bicia, nie były w ogóle centrowane. Gdzie na miejskiej szosie ma się pokrzywić obręcz? Na starej szosie śmigam po mieście na obręczach bez żadnej komory(opaska jest od razu na nyplach) i przednie koło jest proste, a tylne mam krzywe wyłącznie dla tego, że nie mam jednej szprychy

Idąc tym tokiem myślenia w końcu jak w dziurę wpadnie, to trekkingowa rama może się złamać. Niech zmontuje full suspension po 300mm skoku, tarcze hydrauliczne 203mm i kółka boczne Niech nie zapomina zakładać full heada i zbroi DH, nim wsiądzie na rower.

ty wiesz swoje ja wiem swoje. Nie będę się kłócił bo zupełnie inaczej jeździmy.

Tym nie mniej z dobrą klamką na U-brake można zrobić stoppie
A jak ty jeździsz?

Po pierwsze odpowiedzialnie

Po drugie z hamulcem v-brake...

No widzisz sam jeździsz na V-brake, a koledze każesz zakładać tarcze hydrauliczne do mieszczucha 

No widzisz sam jeździsz na V-brake, a koledze każesz zakładać tarcze hydrauliczne do mieszczucha 

bo gdybym miał wolne środki pieniężne to bym sam założył. Miałem już przyjemność jeździć na tarczach hydraulicznych nie jeden tysiąc kilometrów, wiem z czym to się je

Beju, tarcze do mieszczucha to jak koszenie trawy kombajnem. Zupełnie niepotrzebna masa i niepotrzebny gadżet. Dobre V-ki spokojnie poradzą sobie w miejskich warunkach, z dobrą klamką z modulacją dają naprawdę solidny zestaw. Tylko trzeba je umieć odpowiednio dobrać i ustawić. Tarcze są zbędnym wydatkiem.

Tarcze docenią Ci którzy jeżdżą rowerem cały rok, a nie tylko w sezonie...
Nie ma nic gorszego jak hamowanie v-brake na oblodzonej feldze od błota pośniegowego

Tarcze docenią Ci którzy jeżdżą rowerem cały rok, a nie tylko w sezonie...
Nie ma nic gorszego jak hamowanie v-brake na oblodzonej feldze od błota pośniegowego

tutaj masz sporo racji, więc pytanie tylko czy właściciel będzie tego sprzętu w zimę używał. Ja z założenia mam osobny sprzęt do jazdy w zimę - taki, któremu sól nawet jak zrobi krzywdę to nie będę płakał. Nie wiem czy ktoś kto kupi sprzęt za 3-4k będzie jeździł nim w zimę, w najwiekszą sól. Ja bym nie jeździł.

dlatego trzeba rozgraniczyć rower "rekreacyjny" do jazdy rekreacyjnej od roweru "miejskiego" który służy najczęsciej jako środek transportu na krótkie bądź średnie dystanse w mieście Jest też trzecia kategoria roweru "miejskiego" czyli taki który musi być w 100% niezawodny i służy jako narzędzie do pracy.

no więc toto co napisałem - pytanie do właściciela jak chce tego sprzętu używać. Gdzie to już wiemy, pytanie jak i ile.

Hej,
Uwielbiam jeździć na rowerze i chciałbym sobie kupić jakiś rowerek do jazdy miejskiej. Nie jestem jakimś "frirajderem " i po krawężnikach i schodach skakać nie zamierzam   Jako, że miałby to być tylko rower na miasto i do spalenia tłuszczyku myślałem o jakimś tanim badziewiu z tesco czy innego marketu i znalazłem jakiegoś "górala" za 200zł i za 289zł. Pytanie czy taki rower wytrzyma jazdę po mieście ? Ważę 80kg Nie chciałbym wydawać góry kasy, bo to się mija z celem. Może coś podpowiecie ?
Pozdrawiam
Krzysztof

Rozumiem, że jazdę miejską traktujesz jako coś mega spokojnego to taki "góral" wystarczy Ci spokojnie.
Chyba, że chcesz trochę szybszy rower to bierz szosówkę, albo wygodny rower wtedy bierz holendra.

A co do kolegów powyżej, autor tematu ma na wydanie 200 - 289zł więc nie ma co się wygłupiać z radami typy hamulce takie czy śmakie, waga, rama, amor w tej kategorii cenowej wszystko jest tandetne i nie ma różnicy, jakby przy deklarowanej sumie było jeszcze zero z tyłu to wtedy jest jakieś pole manewru...
Wg. mnie musi się zdecydować na rodzaj roweru czy wybrać pomiędzy proponowanymi już wcześniej góralem szosówką czy holendrem. Pewnie jeździł na rowerze i we jaki styl jazdy ma i co mu się podoba.

Hmm, nie mam na wydanie 200-300zł, ale nie chce też wydawać na rower kupę kasy. Jak już mówiłem rower ma być do normalnej jazdy, bez żadnego skakania, super przyśpieszania aby wyminąć tramwaj czy coś takiego, to ma być rower do "relaksu i spalenia tłuszczyku "

Z drugiej strony nie warto ladowac kasy w marketowe gowno. Poszukaj w takim razie promocji na jakis markowy sprzet ze sklepu rowerowego, zdarzaja soe przeceny nawet ddo 1000 zl za markowy rower (kellys badz trek) na osprzecie klasy alivio lub deore...

bądź też kupno markowej używki i dostosowanie pojedynczych części do swoich potrzeb. Polacy naściągali porządnych rowerów z zachodu całe ciężarówki, trzeba tylko wybrać odpowiadający.